瘋狂炒賣背後　日本陳年威士忌成絕「響」？

早陣子三得利突然宣布將於今年9月停產響17年系列，令市場嘩然。手上持有幾支的都紛紛先存進收藏櫃，炒價亦瞬間翻陪，由原本的$2200元左右升至$4600以上。

繼早幾年響12年停產後，響17年便成為現時品牌旗下最年輕的陳年威士忌，而響17年一停產，便由響21年接手。其實這次停產都算是意料之中，畢竟日本威士忌熱潮使得市場需求大升，供應跟不上，便只有停產一途。不過幾年內接連有幾款日本陳年威士忌相繼停產，似乎非單需求上升一種解釋。

經濟低迷　原酒貯量少

事實上，供求供求，要兩面去看，需求大為一方面，但日本陳年威士忌供應實在太少，當中都有歷史原因。日本自90年代起因經濟低迷，民眾對奢侈品消費下降，威士忌銷量大幅下瀉，令不少酒廠相繼結業，即便是余市、三得利等大酒廠都被迫要削減成本及減少生產，因此，由1990年至2010年間的原酒貯量極少。恰巧，今天大家喝的陳年威士忌大多是自那個年代釀製的，計計數，正是現今各大酒廠稀缺的10至25年酒。

絕地生花的奇蹟

不知是否精工細貨，那個縮衣減產的年代竟然出產了一批揚名國際的威士忌，2007年「竹鶴21年純麥威士忌」奪得「全球最佳純麥威士忌」；2008年「單一純麥威士忌余市1987」更取得具革命性意義的「全球最佳單一純麥威士忌」獎，此獎之前一直由蘇格蘭獨霸，皆因「單一純麥」（Single malt）幾乎是蘇格蘭的國粹技術；情況就像中國功夫輸給西方拳擊不是問題，但中國人打中國功夫輸給外國人打中國功夫就失面子了。這對於日本威士忌業而言更是一種莫大的肯定，畢竟他們的技術是從40年代蘇格蘭學回來的，流著同源血脈，青出於藍的意義，自己參透。